Когда вы начинаете работать с кожей, у вас в голове появляются идеи о том, что вы хотите сделать, но вскоре все, что задумано, сделано. Затем вы делаете вещи, которые вам не очень-то и нужны. На этом этапе ваши навыки работы с кожей уже достаточно развиты, чтобы начать делать вещи для друзей или членов семьи. Хорошо, если они оплатят вам стоимость материалов. Оттачивайте свои навыки и в скором времени сможете уже брать деньги не только за материалы, но и за потраченное время. Я сейчас как раз достиг этой точки. Когда мне поступил запрос от заказчика на изготовление портфеля, я ухватился за него. Этот портфель, наверное, самая большая вещь, которую я продал.

В этом мастер-классе я покажу вам, как сделать своими руками кожаный портфель с боковиной-гармошкой.

Я уже делал такой портфель раньше, но не фотографировал почти ничего. Теперь я нарисовал красивую понятную выкройку, сделал несколько сотен фото и представляю вашему вниманию мастер-класс по пошиву кожаного портфеля.

Когда я учился в университете, мой профессор сказал мне, что фотографии и изображения в докладе намного лучше и информативнее заголовка. Я принял этот совет близко к сердцу и скажу вам, что в этом мастер-классе фотографии это все, что нужно. Под каждым блоком фото я даю свои пояснения почему я делаю так или по-другому. Кожевенное ремесло окружено большим количеством мифов и многие люди даже не задумываются, почему они делают вещи определенным образом. Поводя итог, хочу сказать, что делать нужно то, что хорошо для вас и не беспокоиться о том, «правильно»-ли вы делаете.

Дизайн этого портфеля я подсмотрел у портфеля модели westminster 3 от фирмы-изготовителя Swaine Adeney Brigg.

Цена на такой 1895 фунтов стерлингов, или 2932 американских долларов. Ухты! Огромная сумма, а ведь их портфель даже не вручную сшит! За гораздо меньшие деньги вы сможете купить все необходимые инструменты и кожу и сделать такой портфель самостоятельно. Я, конечно, преувеличиваю, ведь нужны еще и навыки работы с кожей, которые нигде не продают. Но, потренировавшись год или два, вы сможете сделать такой же портфель, а то и лучше.

Инструменты и материалы.

►►Инструменты для кожевника◄◄

Материалы:

• 3-3.2мм чепрак кожи растительного дубления для основной части
• 1-1.2мм вороток кожи растительного дубления для боковины
• замочек,
• три 25мм пряжки,
• 4 20мм полукольца,
• два 25мм карабина,
• 4 ременных винта 10мм,
• латунные заклепки 8*2мм,
• металлическая полоса,
• краска для кожи,
• нитки,
• защитный крем для кожи,
• клей.

Инструменты:

• строчный пробойник 4мм,
• киянка,
• шило,
• иголки,
• плоскогубцы,
• мелкие гвозди,
• шорник,
• ножницы,
• пчелиный воск,
• нож,
• круглый нож,
• шерфовочный нож,
• кромкорез,
• полосорез,
• линейка 1м,
• угольник,
• струбцина,
• зажимы канцелярские,
• вощеная бумага,
• циркуль,
• наждачная бумага(80,180,400,1000,3000),
• дремель,
• полировочная паста и диск,
• молоток,
• пинцет.

Красим и защищаем.

Я попробовал различные способы нанесения краски на кожу и пришел к выводу, что наиболее удобный и быстрый — это маркеры Mototow. Они продают 250мл бутылку, к которой можно присоеденить аппликатор шириной 50мм. Такой маркер красит очень хорошо, не сравнить с кистью или пушистиком — от которых краска брезжет во все стороны.

Какой бы способ вы ни выбрали, чтобы покрасить такой большой кусок кожи потребуется приличное количество времени. К тому же, нужно дать несколько слоев. Я попробовал поделить большой кусок на секции и красить по одной. В отличии от пушистика, круговыми движениями маркером не покрасишь. Им нужно двигать вперед-назад, вверх-вниз, или по диагонали.

Как вы можете видеть, на основном куске и боковине заметна большая разница в оттенке краски. Я думаю, что когда краска высохнет, цвета выровняются, хотя для меня это не имеет значения. Все, что мне нужно сделать, — это нанести второй слой краски на основной кусок. Имейте в виду, что даже если вы используете один и тот же краситель конечный результат не обязательно будет одинаковым на разных типах кожи. У меня ушло на покраску около 500мл краски. Я знаю что многие предпочитают красить красками fieblings professional dye, но я, попробовав и ту и другую, предпочитаю «ROC leather dye». Очень удачно получилось .что в моей стране невозможно купить профессиональную краску для кожи(мне приходилось заказывать ее из США, что получалось очень дорого).

После того, как кожа высохнет, я удаляю с нее излишки краски куском ветоши, заодно натираю, придавая блеск. Этот процесс занимает у меня около 5 минут на основной кусок. Затем я наношу защитный состав. Он состоит из вазелина, костного масла, пчелиного воска и живицы. Наношу тряпочкой и оставляю впитываться на несколько часов. Кожа впитает большую часть состава. Остатки стираю чистой ветошью.

Мездровую часть кожаных ремешков тоже крашу, так как иногда ее будет видно. Защитный состав не применяю.

Во время покраски и высыхания кожу, края куска немного заворачиваются. Чтобы этого избежать, я беру кусок кожи чуть большего размера. Наряду с этим, кожа может растягиваться или сжиматься во время покраски, поэтому я сначала крашу, а потом вырезаю детали. На маленьких кусках это не так заметно, а вот размеры большого могут измениться.

Я крашу сочетанием красок: 80 % ROC Yellow brown, 15 % ROC Red brown, 5% ROC Tan.

Виды портфелей

Современные производители разделяют этот аксессуар по нескольким параметрам. Главным отличием является их принадлежность: мужские и женские. Мужские отличаются чётким строгим силуэтом, сдержанными тонами и вместительностью. Женские располагают богатой линейкой цветовой гаммы и большей объёмностью.

Следующим пунктом является тип жёсткости. Выделяется 3 основных направления. Жёсткий чаще всего используют при пошиве мужского аксессуара. Полужёсткий вид применяется для пошива как мужского, так и женского варианта. Мягкий, как технология изготовления, используется для женских изделий.

Заключительным разделом в видах портфелей является способ их изготовления. Производители используют прошив, клеевой метод и комбинированный вариант при изготовлении.

Справка: к разновидности изделий также можно отнести типы используемых замков.

Боковина.

Хорошая новость про боковину то, что сделать ее намного проще, .чем кажется. Не переживайте на счет складок. Они не должны быть супер аккуратными, влажная кожа довольна снисходительна.

Кусок кожи на боковины я вырезаю чуть большего размера. Кусок немного покоробило после покраски, поэтому мне пришлось немного обрезать, чтобы выровнять стороны. Линейка у меня в 1 метр и ее немного не хватает, чтобы отрезать за один проход. Хитрость, которую я применил, довольно проста — я передвигал линейку по уголку, см фото.

Когда я делал боковину на предыдущей сумке, я прорезал канавки в боковине, чтобы по ним удобнее было складывать. Но в этот раз делать канавки не буду, кожа довольно тонкая, проблем со сгибанием не будет.

Предварительно сгибаю по всем нужным линиям, таким образом получить итоговую форму будет проще. Теперь сгибаю края под углом 90 градусов и продавливаю складочки на дне сумки. Это не точная наука, так что попробуйте по своему, все получится.

Я решил не мочить водой складки. Это необходимо в том случае, если хотите сделать жесткие складки. Намочил я только треугольники. Так проще согнуть кожу.

Уголки вокруг складок должны быть таким, чтобы боковину можно было прошить по периметру. Я оставляю немного свободной кожи для шва.

Когда кожа высохнет, я отрезаю боковину по нужной длине, загибаю узкие торцы и сшиваю. Перед сгибанием кожу смачиваю водой, так легче сгибать.

Перегородка.

Ширина перегородки должна быть немного меньше ширины портфеля. У меня 42.5см. Высота может быть во всю высоту портфеля или чуть короче. Я сделал покороче. Углы перегородки внизу я подрезаю, чтобы они не мешали складкам боковины. Верхний торец обрабатываю — снимаю фаску, полирую. Чтобы добавить портфелю функционала, к перегородке пришиваю кармашек и держатель для ручки. Кармашек вырезаю точно по выкройке и обрабатываю торцы. Поскольку карман из тонкой кожи, снять фаску невозможно, но вполне достаточно, чтобы потереть наждачной бумагой.

Теперь размечаю отверстия под шов на расстоянии 4.5мм от края. В следующий раз сделаю 3.5мм.

Поскольку карман не имеет прямых углов, я выравниваю его при помощи уголка по краям перегородки. Такая форма кармана дает возможность выгнуться ему самостоятельно.

Чтобы закрепить карман на перегородке, я прибиваю его мелкими гвоздями. Из-за того, что гвоздики круглые, они оставляют круглые отверстия. В следующий раз я придам им ромбовидную форму дремелем, ведь строчный пробойник у меня ромбовидный и круглые отверстия под нитку могут испортить весь внешний вид шва.

Держатель для ручки пришиваю в два шага — сначала прижимаю его к карману, пришиваю, затем вставляю в него ручку и снова пришиваю.

Что мне понадобилось, чтобы сшить рюкзак своими руками

Так как в процессе пошива я наломала много дров в виде поломанных машинных игл, то первым делом советую приобрести для пошива прочные иголки. У меня – это номер 110 «для джинсовых тканей и брезента».

Ткани и фурнитура для пошива рюкзака:

• Плотная плащевая ткань с водоотталкивающей пропиткой – 50 см. Она будет задавать основной тон (цвет) рюкзаку.
• Плотная плащевая ткань с водоотталкивающей пропиткой – 30 см. Этот защитный принт интересно обыграет рюкзак.
• Подкладочная ткань – 50 см. Можно взять цвет на контрасте. Мне, например, всегда нравились сумки с ярким и необычным подкладом.
• Спанбонд или изолон – 50 см. Эта ткань придаст жесткости и форму рюкзаку.
• Репсовая лента по 40 см. и регуляторы длины — 2 шт. для ручек
• Металлический замок 75 см.
• Металлический замок 20 см. для кармана
• Нашивка
• Нитки в цвет — 1 катушка

Швейные инструменты для пошива рюкзака:

• машинная игла № 100 — 110
• лапка для пришивания молнии — однорожковая
• инструменты для шитья: распарыватель, ножницы, портновские булавки

На все ткани и фурнитуру я потратила 270 рублей. Замки, ручки и энергофлекс я не приобретала, а взяла со старого рюкзака.

Энергофлекс, либо изолон — это поролоновая основа на спинку и низ рюкзака, для придания жесткости. Его нужно 40 см. Продается в строительном отделе, возможно он у вас остался после укладки ламината или утепления балкона >>>

Пришиваю перегородку к боковине.

Во всех проектах есть моменты, которые делать не хочется. Пришивание перегородки к боковине — один из таких моментов. В последний раз, когда я это делал, все пошло не так, как я планировал. Было очень трудно удержать перегородку в нужном месте боковины. В некоторых местах перегородка не пришилась и мне пришлось распарывать и шить заново.

Учась на своих ошибках, я изобрел пуленепробиваемый метод. Наверное… Составляющие успеха — много клея, две полоски вощеной бумаги и 4 зажима для бумаг.

Мне кажется, в прошлый раз я пожадничал с клеем. На этот раз я налил клея от души. Я потер наждачной бумагой полоску кожи на расстоянии около 7мм от края. Сгибы боковины также промазал клеем.

Чтобы боковые стороны перегородки не приклеились к боковине раньше времени, я закрыл их вощеной бумагой. Теперь вставляю перегородку в боковину и она аккуратно встает на место.

Затем снимаю зажимы с одной стороны и вытягиваю бумагу на несколько сантиметров. Тут же прижимаю боковину к перегородке. И так до тех пор, пока не удалю всю бумагу.

Оставляю клей сохнуть на несколько часов, чтобы он больше не лип. Лучше всего на сутки. Провожу линии под шов и начинаю шить, начиная с дна портфеля. Так что, как оказалось, я зря беспокоился на счет пришивания перегородки.

Обрабатываем детали

Теперь пришиваем на место длинную застежку молнию. Как это делалось и с предыдущей, смотрим на 15 фото. Бока рюкзака стачиваются с верхним карманом, фото 16. На изнаночную сторону рюкзака, на его переднюю стенку, прикалывается сетка.

Прочтите это: Как сделать куклу своими руками: кукла из бумаги, Лалалупси и шкатулка

Карман сгибается на двое, лицом внутрь, все срезу обтачиваются. Теперь, вывернув его обратно лицевой стороной, края заутюживаются. Складки на кармане закладываются, карман накладывается на лицевую сторону подкладки, по линии разметки его и притачиваем. Шов прострачивается, отогнув карман вверх. Далее шов продолжается, смотреть фото 20.

От прочной ленты отрезается две полоски 8 см длинной, они понадобятся для работы с кольцами. Они перегибаются пополам, только не вдоль, а поперек, в них закладываются кольца и все это застрачивается. Строчить как можно ближе к самому кольцу, как показано на фото 24. Кольца соединяются в одну цепочку, для этого возьмем четыре кольца. Лямки тоже изготавливаются из ленты, на одну лямку надо 140 см. Для ручки отрежьте от ленты 30 см, такой кусок будет в самый раз. Лента перегибается и пристрачивается. Лямки тоже вшиваются на заднюю стенку.

По желанию лямки и ручку можно связать крючком, вязанное или трикотажное дополнение к искусственной коже будет очень кстати.

Шьём стильный , кожаный рюкзак для города! by Nadia Umka !

Ремни.

Перво-наперво обрабатываю торцы ремешков — снимаю фаску, полирую и крашу. Я закрепляю полоски на столе при помощи струбцины. Снимаю фаску за один проход. Ремни длинные — это хороший шанс потренировать ваши навыки в полировке торцов.

Пробиваю отверстия под пряжки и карабины. Затем крашу отверстия, чтобы их не было заметно.

Размечаю отверстия под шов.

Утоньшаю кожу с конца ремня около 4см и прокрашиваю по сгибу. Крашу черным, но можно красить и той же краской, что и вся сумка. Теперь можно смочить водой сгибы, вставить пряжки и дать коже высохнуть.

Шлевки нарезаю из кожи толщиной 3.5мм и шерфую до 2.5мм толщины. У меня нет шерфовальной машины, поэтому пришлось сделать некоторое примитивное подобие. Конечно, для больших объемов работ пользоваться такой установкой будет неудобно, но для нескольких проходов вполне работает. Смотрите на фото, как я собрал свою установку. Будьте осторожны во время пользования.

Концы ремней обрезаю под трапецию. Также пробиваю отверстия в ремнях. Расстояние между отверстиями 25мм.

Шью.

Сшиваю ремни седельным швом. В первом стежке перехлестываю нитку два раза через торец. Затем пришиваю неподвижную шлевку с одной стороны. После протягиваю нитку на другую сторону и дошиваю ремень до конца. Подвижную шлевку сначала сшиваю, затем вдеваю в ремень.

Многие мастер-классы советуют прокалывать отверстия шилом с лицевой стороны, но, когда я так делаю, шов получается неровный. Поэтому я прокалываю отверстия с задней части. Так швы с двух сторон выглядят ровно и красиво.

Как сделать портфель из кожи своими руками

Назрела идея опубликовать свой мастер-класс по изготовлению портфеля из шорно-седельной кожи. Сподвигло меня на это то, что в моем магазине накопилось довольно много подобных портфелей, так как они пользуются большим спросом и то, что я не нашел здесь мастер-класса о портфелях. Итак приступим.

Шил я его из воротка 3-3.5 мм.

Инструменты:

Материалы:

Первым делом изготавливаем выкройки. Для этого я использовал ватман. Выкройки боковой частей портфеля, переднего кармана и ремня я не делал, так как это просто прямоугольники. Ширина их может быть любая на ваше усмотрение. Длину боковушки берем с запасом на 10-14 см, для того, чтобы впоследствии сделать боковые клапаны. Если не позволяет размер кожи — делаем из двух частей. Боковая часть кармана тоже с небольшим запасом (лучше потом обрезать, чем не хватит длины).

Обводим это все белой гелевой ручкой или шилом и вырезаем. Проходимся по ним канавкорезом или разметчиком шва на расстоянии примерно 3 мм. от края и снимаем фаску.

Строчным пробойником пробиваем на всех деталях, кроме боковушек, отверстия для шва.

Далее размечаем шилом на передней части портфеля место пришивания кармана. Делаем это по уже вырезанному карману. На фото я прижал это дело металлическим бруском.

На фото не очень видно что кожа имеет морщинки. Это считается дефектом, но мы постараемся превратить это в преимущество. Для этого будем полировать детали воском с помощью дрели и насадок для нее. Должен получиться античный (или антикварный, не знаю как правильно) эффект. В магазинах продаются специальные абразивные и полировочные воски, я не пошел легким путем и решил сделать воск для полировки сам. На водяной бане смешал пчелиный и карнаубский воски, парафин и крем для обуви на основе того же воска. Точные пропорции сказать не могу так как я экспериментировал. В итоге получились слитки разной твердости и температуры плавления. После полировки воском кожа темнеет, имитируя потертости, выделяются морщинки, микротрещины и натуральная текстура. Блеск получается почти как от лака. Ниже на картинке я оставил недопориованную коду для сравнения.

Вырезаем и формируем внутренний карман из кожи потоньше — 2-2,5 мм. Устанавливаем на него кнопку и пришиваем к внутренней стороне передней стенки портфеля. Я сделал еще «гармошку» для ручек и карандашей.

Теперь займемся задним карманом для молнии. Делаем прорезь шириной 12 мм. (для молнии №5) на задней стенке. От краев приблизительно 3 см. Я сперва пробил отверстия высечкой, потом «соединил» их ножом. По периметру пробиваем отверстия для строчки, Отрезаем молнию по размеру с напуском по длине. Также можно удалить пасатижами лишние зубчики. Приклеиваем и прошиваем. Чтобы молния была по середине прорези и располагалась ровно лучше перед приклеиванием измерить её ширину и разметить границы приклеивания.

Вырезаем 2 детали из кожподклада по шаблону стенок портфеля и переднего кармана. У меня подкладка сильно тянулась, поэтому я обработал её со стороны бахтармы раствором ПВА.

Пришиваем деталь кармана к подкладке и приклеиваем это по периметру к задней стенке.

Теперь займемся передним карманом. Сначала пришиваем к стенке кармана пряжки.

Смачиваем края боковушек кармана и самого портфеля и сгибаем их по будущему шву или на 1 мм. от него. Так как кожа толстая, лучше сделать канавку по линии сгиба. У меня канавкорез с мелким диаметром, поэтому я сделал несколько канавок рядом друг с другом. Задачу можно облегчить с помощью канцелярских зажимов, прижав ими сгиб на 30-60 мин.

Приклеиваем боковушку кармана к передней части кармана. Для прижима используем те же зажимы. Оставляем до высыхания. Обрезаем тот запас, который мы оставляли. После полного приклеивания прокалываем шилом боковушку по имеющимся отверстиям на передней части. (Поясню: на боковых деталях мы не пробивали отверстия под шов потому что они никогда не совпадают с отверстиями на фронтальных деталях так как они растягиваются при изгибах). Прошиваем седельным швом.

Сразу шлифуем торцы мелкой наждачкой и заполировываем.

Далее по контуру кармана на передней стенке, который мы ранее размечали, канцелярским ножом счищаем верхний слой для лучшего приклеивания.

Приклеиваем, пробиваем пробойником и прошиваем карман.

Таким же образом пришиваем боковушку портфеля к передней и задней частям.

Формируем боковые клапаны. Обрезаем по сбиб боковушки, выступающий за пределы стенок, закругляем концы, снимаем фаску и заполировываем.

Теперь пришиваем крепление для ремня. Здесь это ремешок, идущий вдоль боковушки, оканчивающийся полукольцами.

Далее приклеиваем и пришиваем крышку-клапан с ремешками для пряжек и верхней накладкой для ручки.

Делаем ручку из трех слоев кожи склеенных и прошитых вместе. Шлифуем и полируем торцы.

Приклеиваем её и пришиваем к портфелю.

Осталось только сделать ремень. Он будет состоять из двух частей, одна короче, с пряжкой, другая длиннее, и накладки на плечо (не знаю как правильно она называется). Обе части заканчиваются карабинами. Ремень прошиваем для того, чтобы он не растягивался и для красоты.

Вот и всё. Портфель готов.

Надеюсь, вышеизложенное мной, было для вас полезно. Буду рад конструктивной критике, дополнениям и советам от опытных мастеров.

Спасибо за внимание!

Верх.

Перед изготовлением ручки следует сделать верхние крепления, потому от них зависит размер ручки. Я не смог найти полукольцо 20мм размера, но у меня была подходящая пряжка и кусачки, и проблема решилась.

При помощи железной полоски я разметил верхние отверстия на кожаной полосе. И затем при помощи циркуля разметил «нижние» отверстия. При пробивании отверстий убедитесь, что они проходят через центр кожаной полосы, иначе края не будут совпадать. Чтобы избежать растрескивания кожи на сгибах, предварительно их нужно смочить водой, а затем сгибать.

Чтобы полоска кожи не разгибалась во время просушки, ее можно закрепить винтиком.

Ременные винты я дополнительно полирую, так как их внещний вид с завода оставляет желать лучшего.

Делаю ручку.

Ручку я делаю из кожаной вставки, которую заворачиваю в кусок кожи.

Клеем склеиваю полоски кожи шириной 15мм на 140мм, чтобы получился брусок толщиной около 1см. После высыхания клея придаю этому бруску желаемую форму. Как я это делаю, смотрите на фото.

Вставка получилась немного длиннее, чем нужно, поэтому я обрезал ее в размер.

Кусок кожи для ручки вырезаю по выкройке, вырезаю в нем полукруглые выемки и шерфую края. Прорезаю канавки, по которым буду сгибать кожу. Перед тем, как вставлять на места полукольца, обрабатываю торцы.

Замачиваю кожу в воде и вставляю полукольца на их места. Ставлю на место вставку и придаю ручке форму при помощи пальцев. У меня нет щипцов с гладкими губками, поэтому я обернул кожей те щипцы, которые у меня были. Щипцами сжимаю кожу по краям таким образом, чтобы получить ровный край для шитья. Заодно изгибаю ручку, придавая ей таким образом нужную форму.

Теперь можно нанести на ручку клей и склеить ее. Я в следующий раз дождусь, пока кожа высохнет.

После того, как ручка полностью высохла, сшиваю, обрезаю торцы, шлифую, снимаю фаску и полирую.

Я сделал две ручки. Одна получилась слишком толстой и длинной, была не удобная.

Мастер класс рюкзак своими руками выкройка с Aliexpress

2. Каждую деталь выкройки вырезаю в трех экземплярах.

3. Три слоя тканей сшиваю между собой по краю, обрабатываю открытые срезы на оверлоке или строчкой зигзаг. Проделываю п.2 и п.3 с каждой деталью рюкзака (спинку и низ пока не сшиваю).

4. Далее на спинку (деталь 3) и низ (деталь 5) рюкзака подкладываю слой энергофлекса. Который нужно простегать вместе с плащевкой и спандбондом, этим я закреплю его и придам жесткости деталям. Затем сверху закрываю подкладочной тканью.

5. Так выглядит спинка рюкзака с лицевой стороны. Сразу фиксирую сверху ручку (выкройка с припусками на швы 3 х 19 см.).

6. Изготавливаю из плащевой ткани два кармана: вырезаю отрезок 17 х 36 см., делаю внизу складку посередине каждого кармана и пришиваю их на подклад. Внутри спинки пришиваю подклад, зафиксировав его по краям и посередине насквозь.

7. Креплю сверху и по бокам спинки две ручки рюкзака.

8. Теперь перехожу к обработке переда рюкзака. Беру полочку (деталь № 1), расстегиваю замок 75 см, прикладываю его лицевой стороной к переду и фиксирую булавками по периметру как на фото. Пришиваю замок на швейной машинке с помощью специальной однорожковой лапки для пришивания молнии. Затем можно застегнуть замок.

9. Беру боковину (деталь 4). Вырезаю из плащевой ткани отрезок 5 х 74 см. — он закроет замок сверху. Дублирую этот отрезок спандбондом, складываю пополам и притачиваю на машинке к боковине.

10. Нахожу середины деталей 1 и 4 (полочки и боковины), делаю метки портновским мелком, совмещаю их по центру.

11. Накладываю детали 1 и 4 друг на друга лицевыми сторонами внутрь, совместив меловые метки. Фиксирую по периметру булавками.

12. Теперь замок нужно расстегнуть.

13. На швейной машинке пришиваю замок к боковине с помощью специальной однорожковой лапки для пришивания молнии.

14. Застегиваю замок. Беру нижнюю часть переда (деталь 2), нахожу середины, ставлю мелом метки. Соединяю эти детали между собой на машинке.

Мастер класс, как сшить объемный накладной карман на молнии здесь.

15. Беру готовый карман. Намечаю мелом место для кармана. Я делала это на глаз, крепите его там где будет удобно вам. Прикрепляю карман к переду булавками, затем на швейной машинке.

16. Беру низ (деталь 5, его нужно простегать, как я показала в п.4 статьи) и переднюю часть рюкзака. Совмещаю эти детали по середине.

17. Скрепляю детали между собой булавками, потом на швейной машинке.

18. Получается вот такая «корзинка».

19. Расстегиваю замок. Накрываю эту «корзинку» крышкой — спинкой (деталь 3). Скрепляю между собой булавками и на швейной машинке.

20. Вот и всё — мой рюкзак, который я сшила своими руками готов. Могу смело пользоваться и не бояться, что оторвутся ручки!

Пришиваю держатели ремней.

Перед тем, как пришивать держатели ремней, нужно определить места, куда их пришивать. Для этого прикладываю ремни на переднюю панель и намечаю, где проходит их центральная линия. Затем по этой линии размещаю держатели ремней таким образом, чтобы они расположились в 4 см от низа и в 6 от края.

Чтобы было легче пришивать, я закрепляю держатели гвоздиками. Пришиваю сначала с одной стороны, затем вставляю ремень и размечаю, где пришивать вторую сторону.

Как сшить карман-портфель

Прямоугольный карман-портфель

На детали для складок припуск по одному продольному срезу заутюжьте на изнаночную сторону. Другой продольный срез детали для складок приколите к карману от верхнего среза вдоль одного бокового среза лицевой стороной к лицевой стороне. Деталь для складок притачайте на ширину припуска на шов (1 см), не доходя 1 см до нижнего среза кармана. В начале и в конце шва выполните по закрепке. Припуск шва детали для складок надсеките вплотную к последнему стежку строчки (1).

Деталь для складок от надсечки приколите к нижнему срезу кармана и притачайте, начав строчку точно у последнего стежка бокового шва и закончив ее, не доходя 1 см до уголка. В начале и в конце шва выполните по закрепке. Припуск шва детали для складок надсеките вплотную к последнему стежку строчки (2). Затем деталь для складок от уголка притачайте к другому боковому срезу кармана.

Деталь для складок отверните на лицевую сторону. Припуски швов заутюжьте на карман. Деталь для складок отстрочите вдоль швов притачивания близко к швам. Припуск по верхнему срезу кармана и детали для складок подверните. Затем цельнокроеную обтачку вдоль входа в карман заутюжьте на изнаночную сторону и настрочите вкрай. (3).

Деталь для складок приколите к изделию по линиям совмещения, заложив на уголках в складочки (4). Боковые и нижний края детали для складок настрочите в край. Сколите края кармана и края детали для складок (5). Приутюжьте. Верхние уголки кармана сострочите в виде треугольничков (6), прихватывая концы деталей для складок.

Закругленный карман-портфель

Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнанку, подвернуть и настрочить. На полосе ткани (планка) припуск по одному продольному срезу заутюжить на изнанку. Другой продольный срез планки приколоть к карману вдоль боковых и нижнего срезов лицом к лицу. Короткие срезы планки подвернуть у верхнего края кармана. Планку притачать к карману. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь (7).

Планку отвернуть на изнанку. Края выметайть и приутюжить (8). По желанию планку отстрочить в край. Края планки приколоть к изделию по линиям совмещения и настрочить в край (9). Сколоть края кармана и планки. Приутюжить. Боковые края кармана от верхнего края настрочить в край на длину по ок. 1 см.

Пришиваю боковину к передней панели.

Перед сшиванием передней панели и боковины, их нужно склеить. Я делаю так: размещаю на столе лицевую панель и накрываю вощеной бумагой. Таким образом боковина не приклеится к передней панели в ненужном месте. Начинаю приклеивать боковину с верхнего торца. Дохожу до центра и продолжаю с противоположного верхнего торца. Следите за тем, чтобы все приклеилось ровно, без перекосов.

Главная причина того, что сначала приклеиваю лицевую панель сумки в том, что, если длины боковины не хватит или она будет больше, чем нужно, боковину можно будет растянуть до нужного размера или сжать, чтобы не торчало лишнее.

После высыхания клея шлифую торцы и размечаю линию шва на расстоянии 5мм от края.

Шить начинаю с верхнего края боковины, с той же, откуда начинал приклеивать. Шью двумя нитями, потому что одна будет слишком длинная и ей неудобно оперировать.

У меня разметка отверстий и прошивка заняли около полутора часов. После окончанию прошивки я обрабатываю торцы.

Задняя панель.

На всякий случай я отрезаю кусок кожи для задней панели длиннее на 2-5см. На мой предыдущий портфель мне не хватило пары сантиметров на передней панели, поэтому теперь я крою кожу с запасом.

Углы клапана портфеля я обрезаю таким образом, чтобы изогнутый край плавно переходил в прямой. Если ошибиться на этом шаге, то сумка будет выглядеть «самодельной» в плохом смысле этого слова. Но сначала разметьте место под ответную часть замка, чтобы замок был по центру клапана. Пока клапан не обрезан, это сделать удобнее.

После обрезки углов можно обработать торцы клапана. Оставшиеся торцы задней панели будем обрабатывать после того, как пришьем боковину. Затем закруглим углы на нижней части и пришьем держатели ремней. Все точно так же, как делали на лицевой части.

Чтобы определить длину задней части портфеля, закройте клапан и оставьте достаточно места для ситуации, в которой портфель будет заполнен на всю. Затем обрежьте лишнее.

Чтобы рассчитать длину кожи, сначала измерьте расстояние от отверстия замка до края — 17см. Затем расстояние до низа задней части — 54см. Теперь нам надо расстояние от точки В до точки D разделить пополам, чтобы найти точку С.

от В до D = 54-17=37см

от В до С — 37/2=18.5см

от С до Е = 17+18,5=35,5см.

Это значит, что расстояние от нижнего заднего края сумки до верхней точки — 35.5см. Теперь мы можем определить место для верхней полоски кожа для крепления ручки. Я совершил большую ошибку, размечая место под крепление ручки. Я провел линию по все ширине портфеля, подумав, что потом закрою ее креплением ручки, но ошибся, черт!

Сначала креплю держатели ручек без металлической полосы. В противном случае вы не сможете проколоть кожу шилом. Сначала пришиваю, затем ставлю металлическую полосу и закрепляю ременными винтами. На резьбу винтов капаю локтайт, чтобы не развинтилась резьба.

Пришиваю верхнюю полосу.

Перед пришиванием крепления ручек нужно покрасить нижнюю часть кожи, потому ее будет видно. Прокалываю отверстия на подложке из пробки. Шитье верхних полосок кожи похоже на шитье ремней.

Кожа, прикрывающая металлическую полоску — простой кусок кожи с обработанными непокрашенными торцами. После того, как пришили держатели ручек, можно пришивать полосу кожи, прикрывающую металлическую полосу. Не забудьте поставить ее на место и склеить винты локтайтом. Металлическую полосу приклеиванию и зашиваю.

Плечевая накладка.

Плечевую накладку сделать очень просто. Пробиваю отверстия под плечевой ремень, склеиваю с другим таким же куском кожи, сшиваю и обрабатываю торцы. Единственное, о чем не стоит забывать — это не наносить клей в те места, где буде проходить плечевой ремень. Верхний слой плечевой накладки из той же кожи, что и вся сумка. Нижний слой — из кожи боковин, он повернут мездровой частью наружу. Это нужно для того, чтобы накладка не скользила по одежде.

Варианты выкроек

Расскажем о нескольких простых выкройках рюкзака, которые вам очень пригодятся в дальнейшем. Самые элементарные варианты – это рюкзаки в форме сумки баула, на реализацию как выкройки, так и рюкзака такого типа не уйдет много времени.

И еще один подобный вариант:

Следующий рюкзак по форме напоминает коробку, такого типа изделия чаще всего делаются из плотных материалов, как раз отлично будет держаться из кожи.

Прочтите это: Как зашить джинсы на машинке или вручную в разных местах

Теперь, когда мы имеем представление о выкройках, перейдем к мастер-классу по пошиву.

Именное клише.

На работе у меня есть доступ к 3д принтеру и реечному прессу. Мой заказчик пожелал изображение своих инициалов на клапане и имени на плечевом ремне.

Сначала я поставил оттиск имени на ремне. Смачиваю водой и ставлю оттиск, но можно обойтись и без воды. Оттиск получился немного кривым относительно края ремня, но это не страшно, так как он будет закрыт вторым концом плечевого ремня.

Инициалы на плечевой накладке не получится спрятать и допускать ошибок при тиснении нельзя. Я очень аккуратно разместил клише, чтобы оно было симметрично относительно краев накладки. Руки дрожали, но все получилось ровно!

Шью.

Шитье портфеля занимает очень много времени. Шов на этой сумке седельный и он играет важную роль во внешнем виде. Крайне важно, чтобы каждый стежок был ровным и красивым. Я предпочитаю не вырезать канавку под нитку, мне так шов нравится больше.

Я прокалываю уже намеченные отверстия шилом. На выходе шила подкладываю кусок пробки, чтобы кожа не сдвигалась. Как альтернатива, можно прокалывать отверстия, на столе, опять же подложив пробку.

Ключевой момент в прокалывании отверстий шилом — это делать отверстия под углом 45градусов. Разумеется, это имеет значение только в том случае, если вы работаете ромбовидным шилом. Чтобы держать шило всегда в одном положении, я поставил метку маркером на нем. Метка должна быть сверху. Кто-то прокалывает отверстия круглым шилом или сверлит тонким сверлом. Я не представляю, чтобы я когда-нибудь стану так делать.

Посмотрите на фото, чтобы понять, о чем я говорю. На шило иногда налипает клей. Чтобы такого не было, моожно купить новый или разбаавить тот, что есть. Я предпочитаю купить новый.

Подходящие материалы

Для пошива этого аксессуара производители используют различные материалы и технологии. Благодаря этому они отличаются внешним видом, устойчивостью к агрессивному воздействию окружающей среды и ценовой политикой.

Материал для изготовления:

1. Кожа относится к наиболее востребованным вариантам. Её используют для пошива как классических, так и спортивных изделий. Такие портфели отличаются высокой устойчивостью и привлекательным внешним видом.
2. Замша также является наиболее популярной материей. Аксессуары из замши имеют специальную пропитку, что защищает находящиеся внутри документы и вещи от влаги. Портфель из замши располагает аккуратным и дорогостоящим внешним видом, отличается высокой прочностью.
3. Текстильные материалы чаще всего применяют для пошива спортивных и повседневных изделий. На рынке представлен широкий спектр портфелей из текстиля.

Дополнение: многие производители также используют бархат при создании стильного аксессуара.

Полировка торцов.

У этого портфеля так много торцов, которые надо полировать. Вот я и решил показать вам, как я это делаю.

1. смачиваю торец водой
2. полирую куском ткани
3. наношу лигатуру(отвердитель) для кожи
4. сохнет пару часов
5. шлифую наждачной бумагой зерном 80 или 180
6. крашу торец
7. смачиваю торец
8. полирую тряпочкой.

Повторяю последние три шага до тех пор, пока торец не станет гладким. Для получения супер гладкого торца можно воспользоваться наждачной бумагой 400 или 1000 зерна.

Иногда я обрабатываю торцы пчелиным воском и полирую тряпочкой. Такой метод придает торцам «жирность» на ощупь. Бывает, что я намачиваю тряпку отвердителем и прохожусь ей по торцу(это для очень гладкого торца).

Полирую я так же, как и многие другие мастера. Я использую дремель с самодельной деревянной насадкой из твердого дерева. Можно использовать костяную палочку или даже ручку. Пытливый читатель спросит, почему ты не полируешь перед покраской? Хороший вопрос. Если торец сперва отполировать, а затем покрасить, краске будет трудно проникнуть в кожу. Именно поэтому я всегда шлифую торцы наждачной бумагой.

И последний момент, про который хочу сказать. Я шлифую наждачной бумагой после полировки тряпочкой. Это не обычная практика. Просто мне так нравится делать. Я считаю, что после такой обработки торец получается более гладким.

Послесловие.

Оглядываясь назад на процесс изготовления портфеля, я могу сказать, что это было не очень трудно, как может вам показаться. Секрет прост: уделите достаточно времени работе, не забывайте про мелочи, семь раз отмерь, один раз отрежь, — и все будет в порядке.

Как я уже писал, я не рекомендую взять этот портфель в качестве первого проекта. Сначала нужно сделать что-то более мелкое, получить необходимый опыт, обрести навыки работы с кожей. Я бы посоветовал начать с чехла для телефона, в таком проекте есть все шаги, которые я применил в изготовлении моего портфеля.

Что касается количества затраченного времени на изготовление портфеля. У меня это заняло около 60-100 часов в течение двух месяцев. Хотя, если спросить мою жену, она скажет, что это было много дольше.

Автор мастер-класса Andersenleather

Перевод: КожаныеМысли