Использование разнообразных деталей национальных костюмов давно стало успешной традицией создания новых коллекций одежды. Этнические мотивы предоставляют неограниченный простор креативной мысли для дизайнеров моды. Японский стиль в одежде считается самым необычным и загадочным явлением в современной fashion индустрии. Страна восходящего солнца привнесла в мировую моду множество новых и необычных красок. Познакомимся поближе с характерными чертами стиля и возможностями дизайнерских интерпретаций.

Американа

Послевоенные американские традиционные стили до сих пор живут и в некоторых случаях даже лучше окрепли в Японии, чем на своей родине. «Лучи Плюс» — прекрасный пример: юные, но верные версии рубашек с оксфордской пуговицей, хаки и ситцевые свитера с тонким и современным силуэтом.

Rocky Mountain Featherbed — изначально американский бренд, который сейчас принадлежит и производится в Японии, — сохраняет традицию бренда живыми и роскошными версиями классического подхода внутренних жилетов (aka gilets). С другой стороны, Джунья Ватанабе использует классическую одежду из американского прошлого как полотно для своего экспериментального деконструктивистского дизайна.

Содержание

• 1 Чего нет в традиционном японском костюме
• 2 Кимоно
• 3 Другая верхняя одежда
• 4 Штаны
• 5 Нижнее бельё
• 6 Головные уборы
• 7 Обувь
• 8 Комплексы одежды 8.1 Одежда жрецов
• 8.2 Одежда придворных и аристократов
• 8.3 Одежда самураев
• 8.4 Одежда крестьян и простых горожан
• 8.5 Одежда гейш и проституток
• 8.6 Костюм ниндзя
• 8.7 Униформа пожарных

9 Современная школьная форма

9.1 Школьная форма для девочек

9.2 Школьная форма для мальчиков

10 Источники

11 Примечания

Окрашенный деним

Покраска цветом индиго датируется более чем тысячелетием, но японские фабрики серьезно начали выпускать настоящий джинс только в начале 1970-х годов. В последние годы эти две традиции слились, и компании взяли подход, основанный на мастерстве, ко всему голубому. Они находят инновации в этом архивном инстинкте: наиболее известное воплощение в возрождении Японии высококачественных узких ткацких тканей, которые в противном случае исчезли бы.

Основанная в Кохиме в префектуре Окаяма, месте рождения Японии для производства джинсов, Kapital является пионером экспертной джинсовой одежды с японским оттенком. Бренд использует древние методы крашения, которые создают прочные одежды, чтобы одеть с помощью него глобальное племя художников-бродяг. Синяя-синяя Япония берет подобный гвоздь, применяя исключительную одержимость индиго к винтажным стилям.

История моды Японии c 1 по 19 век. Кимоно и японский стиль одежды.

История японской моды. Кимоно и японский стиль одежды.

История японской моды — это долгая борьба за сохранение народных традиций, которые в дальнейшем послужили основой для создания уникального стиля страны Восходящего солнца, так популярного в наше время!

Впервые о существовании японской моды историки узнали из древних летописей, в которых упоминаются первые японские поселенцы, которые носили шкуры животных.

В первом веке нашей эры представители первых племен одеваются в длинные халаты «кину», которые запахивают справа налево.

Отличительной особенностью народного костюма того времени были узкие рукава и пояс, а так же удлиненные штаны «хакама».

Женская разновидность кину дополнялась юбкой «мо» с боковыми разрезами.

Самые бедные жители страны Восходящего Солнца носили объемные покрывала с прорезью для головы и дополняли этот традиционный наряд колпаками и платками.

Независимо от социального статуса, все японки стремились быть красивыми и использовали белила для лица и красный порошок для придания красного оттенка телу.

Изначально японцы обрабатывали только лен и коноплю, но вскоре с помощью китайских мастеров, они начали искусно создавать высококачественные шелковые ткани.

С 7 века нашей эры текстильное искусство Японии совершенствуется: создаются уникальные образцы новых тканей, появляется техника батика и нанесения рисунка по трафарету.

Основными материалами, которые портные использовали для пошива традиционных нарядов, были шелк, парча, хлопок, лен и конопля.

Особое внимание японские ткачи уделяют и ручной набивке тканей, которая создается при помощи досок с орнаментом, покрытых разноцветной краской.

Вместо этнического орнамента в моду входит комбинация арабесок, рисунков с птицами и многолепестковыми цветами.

Роскошные полотна из парчи и узорчатые шелковые ткани становятся популярными во всем Древнем Мире, и благодаря торговым связям с другими восточными странами, японская одежда видоизменяется и по расцветке и материалу кимоно можно определить социальный статус его владельца.

Сливки общества облачаются в утонченные наряды, которые завозятся в Японию торговцами с ближнего Востока: Китая и Кореи.

Последними модными тенденциями становятся пейзажные мотивы, оригинальные цветочные узоры, орнамент в виде облаков и молний, а так же морских волн.

Император блистает в роскошных нарядах в ярко-желтой гамме, а костюмы красного, фиолетового и зеленого цвета становятся привилегией аристократов.

Кодекс 701 года устанавливает три вида японской одежды, в которой было принято посещать торжественные императорские приемы: церемониальная одежда из дорогих тканей для членов императорской семьи и придворных, костюм для светских мероприятий,а так же рабочий наряд для чиновников из более дешевых материалов.

Крестьяне продолжают носить традиционный костюм, к которому добавляют новые детали и декоративные элементы.

Воины-самураи смешивают элементы народной и аристократической одежды, и создают новый стиль, в котором практичность и комфорт гармонично сочетаются с благородной утонченностью наряда.

Государство стимулирует рост текстильной промышленности — в 904 году по специальному императорскому указу в качестве оплаты налогов принимается одежда из шелка и конопли.

Японский стиль становится все более самостоятельным и в 12 веке в гардеробе японцев появляется «косодэ», которое сближает разношерстные слои японского общества: его с удовольствием носят и аристократы и люди победнее, но социальный статус владельца все же остается заметен по тканям и декоративной отделке одежды.

Простой народ носит короткие халаты «косодэ» с широкими рукавами, а придворные облачаются в длинную и просторную одежду, украшенную фамильными гербами.

Появляется новая модная тенденция — многослойность одежды и наряд жителей страны Восходящего Солнца становится все сложнее.

Становятся популярными и аксессуары — пояса, которые повязывают поверх верхней одежды.

Косодэ носят и японские аристократки, подчеркивая свое высокое происхождение необычным макияжем — они окрашивают зубы в черный цвет и сбривают брови.

Японский костюм продолжает формироваться под воздействием главных символов тех лет: любви, красоты и восхищения природой.

Влияние природы отразилось на окраске материалов и ансамблей одежды.

Красочным полотнам присваиваются имена цветов или фруктов — за пределами Японии становятся популярными яркие ткани «слива» (сочетание белого с фиолетовым цветом), «колокольчик» (синего и зеленого) и «персик» (розово-зеленый оттенок).

Особое внимание уделяется и расцветке ансамбля одежды: наряд «слои сосны» представлял собой комбинацию из пяти платьев красных, оливковых и малиновых оттенков, символизирующих ствол и крону древнего дерева.

Скрытый смысл имела и цветовая гамма одежды: белый олицетворял скорбь и использовался для пошива траурных нарядов, а радостные алые оттенки носили невесты, которые по древним обычаям прикрепляли к своей прическе красные цветы.

Гармония и мирное сосуществование с окружающим миром подтолкнули японских портных к конструированию нового вида одежды.

Европейские наряды казались японцам слишком сложными по крою и трудоемкими в подгонке по фигуре, и они создают кимоно или «надеваемую вещь» с простым кроем и всего двумя размерами.

Единственным неудобством новой одежды стала чистка — перед стиркой кимоно распарывалось по швам, а потом заново сшивалось.

В японской моде появляется новый практичный комплект из кимоно с объемными рукавами в сочетании с прямой юбкой и широким поясом-корсетом.

Кимоно превращается в семейную реликвию и его передают из поколения в поколение.

Прямой крой одежды подходит любой фигуре и его с удовольствием носят мужчины и женщины!

Японцы украшают кимоно, которое становится олицетворением вкуса и творческий идей своего владельца.

Замужние женщины повязывают поверх кимоно бант из широкого пояса, символизирующий их семейный статус.

Жители страны Восходящего Солнца пропагандируют мудрость и внутреннюю красоту души и, благодаря кимоно, они «теряют» свой возраст: пожилое и молодое население уравнивается во внешнем виде.

Японский национальный костюм становится символом спокойствия, опыта и уверенности в своих силах.

С развитием моды формируются и новые правила поведения, которые запрещают демонстрировать населению открытые части тела.

Длинное кимоно облегает фигуру, олицетворяя покорность перед окружающим миром, и по древней традиции, снимая наряд, его складывают в определенной последовательности, чтобы в итоге из одежды получился прямоугольник, который символизирует чистоту мыслей и уважение к обычаям предков.

Спустя несколько столетий в японской моде появляются европейские ткани и аксессуары, доступные только самым обеспеченным жителям.

Правительство Японии поддерживает контакты с соседними государствами и рекомендует внедрять повседневные атрибуты европейской жизни в японский быт.

Происходит смешение европейских и восточных костюмов, и эти оригинальные комбинации вновь удивляют весь мир.

В период с 1870 до 1890-х годов тенденции западной моды активно проникают в японскую культуру, и по указу императора на спинках женских нарядов появляются вырезы и японские аристократки начинают носить блузки и юбки, а придворные мужского пола облачаются в европейские костюмы.

Император мотивировал свое решение тем, что кимоно было скопировано с костюмов восточных соседей и ставит Японию на один уровень с отстающим Китаем, культурное и техническое развитие которого во многом отстает от просвещенного японского государства, и европейский наряд должен стать образцом нового вида одежды, символизирующей национальные достижения Японии.

Европейские модельеры начинают создавать повседневную и церемониальную одежду для японской элиты, и в стране Восходящего солнца появляются французские и английские ателье.

Европейский костюм становится униформой для почтовых служб и полицейских, а в 1870 году всех японских военных переодели в форму европейского образца.

В подобие английской униформы облачились военно-морские силы Японии, а мундиры сухопутных войск страны Восходящего Солнца были скопированы у французских солдат.

Япония продолжает учиться у европейских государств и в середине 19 века направляет делегации в Европу и Америку.

Национальный костюм из кимоно, штанов-хакама и накидки-хаори вызывают удивление большинства европейцев.

Дорогие ткани и отсутствие дешевых портных вынуждают основное население добавлять к национальному костюму элементы европейских нарядов: аксессуары, головные уборы, обувь.

Изменения коснулись и причесок: в мужскую моду вошла короткая стрижка, символизировавшая о приобщении к европейской культуре.

Другая модная тенденция — бритый лоб с длинными волосами на затылке, которые крестьяне собирали в хвост или узел.

В женской моде появились высокие экстравагантные укладки, максимально открывающие затылок и шею.

Эти роскошные прически украшаются яркими лентами, гребнями и шпильками из натуральных природных материалов: дерева, кораллов, панциря черепахи и цветов.

Ради объемной и тяжелой укладки японские женщины идут на многочисленные жертвы: еженедельно их огромная прическа фиксируются специальными средствами и, чтобы не помять это произведение парикмахерского искусства, они спят практически сидя, подкладывая под голову высокие ватные валики.

Подражая англичанам, головы японских аристократов украшают лакированные шляпы «эбоси».

Простые крестьяне укрываются от непогоды под колпаками или конусообразными шляпами, а в жару носят скрученное полотенце «хатимаки».

Деревенские мужчины предпочитают синюю одежду из льняного или пенькового полотна, а женщины одевают красные шелковые туники.

Модными японскими аксессуарами тех лет становятся складной веер и опахало, а так же цветные платки, которые используют вместо сумок.

Веер было принято держать в руке или прятать за верхним краем пояса кимоно.

Население протестовало против внедряемых европейских новинок, доступных японским аристократам, и по всей стране начали вспыхивать восстания сторонников национальной одежды.

В 1877 году после мятежа в японском городе Сацума, в японскую моду в знак протеста входят цвет хаки, символизирующий борьбу за японские традиции, орнамент сацума-касури и короткие женские стрижки.

Под влиянием европейской культуры в японскую моду постепенно входят шерстяные шали, которые носят все, вне зависимости от пола.

Модным трендом среды японских жриц любви становятся французские пышные юбки, в которых они появляются на городских улицах вместе с иностранцами.

По указу правительства, с 1874 года введены новые правила по ношению женской одежды: кимоно и мужские штаны хакама становятся нарядами студенток и работающих женщин.

В городской моде появляется новая верхняя одежда «амагато», которая представляет собой гибрид накидки-хаори и пальто.

Модницы тех лет пропагандируют белоснежную улыбку, натуральный изгиб бровей, носят прически с узлами-шишками и кимоно с высокими воротниками, закрывающими шею.

С начала 1880-х годов императрица Сёкэн вводит в моду корсет, декольтированные и закрытые кружевные платья, которые подчеркивают изгибы женского тела.

Европейские платья с широкими рукавами еще больше искажают непропорциональные фигуры, а японские аристократки, не успевая за последними модными тенденциями, выглядят старомодно и вызывают улыбки иностранцев.

Мужское население того времени продолжает ходить в узких брюках и предпочитает короткие стрижки.

По указу императрицы в моду возвращается и несколько модернизированный традиционный наряд: кимоно-оби, которое начинает распространятся в стране, как исконно японская одежда.

При поддержке государства, открываются новые магазины одежды и ателье, и японцы все больше привыкают к европейским нарядам, а кимоно становится удобной одеждой для дома и отдыха.

В 1890 годах европейский костюм становится привычным комплектом мужского гардероба, а женщины возвращаются к национальной одежде, считая удушающий корсет вредным для здоровья.

С 1895 года после победы в Японо-Китайской войне кимоно становится традиционной одеждой и символом Японской культуры.

В ярком рисунке кимоно стали появляться сакура, олицетворявшая мужественность и храбрость самураев, и хризантема, символизирующая национальную гордость.

Кимоно становится форменной одеждой японских школ и высших учебных заведений, но в некоторых университетах для особо торжественных случаев используется парадная униформа европейского типа.

Алиса Лисичкина

Субкультуры

Слово «наследие» часто кажется уловкой для всего старого и классического. Но в последние годы субкультуры, такие как панк, хип-хоп и мотоциклетные банды, стали настолько вплетенными в глобальную социальную структуру, что у них теперь есть род и наследие.

Японские бренды особенно хорошо работали в пространстве, известном как «классическая субкультура». Blackmeans находит новые дизайнерские идеи в течение десятилетий культуры мотоциклов вне закона. Между тем, соседство Хараджуку принимает мужественность байкера и смешивает его со спортивным и военным снаряжением, чтобы создать свою любимую улицу. Неродные цели для гладкой городской одежды с теми же самыми влияниями. И Wacko Maria использует стили 1990-х годов — ироничное повторное использование рубашек для бензонасосов, военной экипировки, толстовок и куртки из нейлона — как классику, которая будет переработана.

Культура серфингистов также долгое время вдохновляла японцев. Лучи открыли магазин в 1976 году как UCLA-одержимый, легкий бренд серфинга, и сегодня эта история все еще присутствует в её многолетних коллекциях непринужденной основы. Реми Рельеф более явно обязан Калифорнийской пляжной культуре, но с вниманием к деталям и эстетике, которые были бы чуждыми на Лонг-Бич.

Sasquatchfabrix нашел способ взять скейтбордические скобы в область высокого дизайна, в то время как Cav Empt умудряется быть высококонфликтным, одновременно придерживаясь тонких корней LA / New York уличной одежды.

Субкультура также стала основным источником вдохновения для моды высокого уровня в Японии. Undercover, один из самых влиятельных уличных брендов в мире, ушел с взлетно-посадочной полосы, начал как деконструированный панк-рок и теперь находит высокотехнологичные решения для реализации сюрреалистических мечтаний дизайнера Джун Такахаши.

Комплексы одежды[править]

Одежда жрецов[править]

Как одевались жрецы и жрицы в самом раннем периоде японского национального язычества — синтоизме, нет сведений. Изначально синтоизм был практически шаманством в чистейшем виде с шаманками-мико. В эпохи Нара-Хэйян он был очень сильно реформирован и статус влиятельных мико упал до прислужниц при влиятельных жрецах-камунуси (каннуси), одежда восходит к той же эпохе.

• Мико, обычно молодые и незамужние девушки, одеваются в общем случае в длинные белые рубахи и широкие красные штаны-хакама (иногда в широкие юбки) и белые сандалии с белыми таби с красными ремешками, носят особые причёски. При совершении религиозных церемоний или в некоторые дни эта одежда может дополняться разными деталями вроде хаори или накидок со священными символами. В древности в мико отдавали девушек только из определенных кланов жрецов.
• Распространенная ошибка — выдавать эту спецовку мико, например в эпоху Сэнгоку. Сёгуны и до и после этой эпохи нередко жестоко преследовали японское язычество, как сильно связанное с аристократией-кугэ (значительная часть аристократии были выходцами из жрецов синтоизма) и часто культы справлялись полуподпольно. Крестьяне, несмотря на репрессии, стойко держались за свои местные культы. В мико приходилось отправлять девушек уже самого простого происхождения, а ношение хакама, хаори и одежд белого цвета простолюдинками было строжайше запрещено. Массовый выход язычников из подполья и переход к этой одежде — это примета эпохи Мэйдзи, времени реставрации императорской власти.

Одежда придворных и аристократов[править]

• В Японии как и в Китае были запретные для ношения цвета одежды, закрепленные за императором, императорской семьей, аристократами и даже его слугами. Номинально система была более щадящей чем в Китае — запрещены были не сами цвета, а их определенные оттенки, но на практике желтая, оранжевая, светло-коричневая, светло-зеленая, светло-розовая, багрянная одежда вне императорского и аристократических домов почти не встречались.
• Разрешение на ношение одежды некоторых из «запретных» цветов было неслыханной наградой лично от императора. Жрецам и кузнецам-оружейникам при некоторых ритуалах тоже дозволялось одевать одежду этих цветов.
• Характерная особенность — множество кимоно и хакама из очень тонкой полупрозрачной ткани надетых друг на друга, часто надетых в таком порядке чтобы цвет одежд плавно менялся изнутри к наружу.

Одежда самураев[править]

Важный атрибут — куртка хаори с вышитым на плечиках и на спине камоном

— гербом рода. Хаори надевалась по долгу службы и являлась чем-то вроде атрибута дресс-кода. Часто на подкладку хаори наносят росписи с изображением семи богов счастья, пейзажей и так далее. В торжественных случаях надевалась накидка катагину с характерными плечиками. Катагину всегда был той же расцветки, что и хакама. Средневековое кимоно женщин из самурайского сословия несколько отличалось и от современного и от одежд знати и крестьян. Ему полагалось быть как можно более строгого покроя из одноцветной ткани, но высокого качества и практичных цветов. Полагался самый минимум украшений (обычно в виде гербов-хамонов своей семьи или сюзерена). Одежда замужних женщин и девушек принципиально не отличались.

Одежда крестьян и простых горожан[править]

Помимо вышеупомянутых каса, момохики и варадзи, крестьян отличало наличие куртки хантэн, которая не имела никаких завязок. Кимоно доходило до колен или середины бедра. В непогоду надевали соломенный плащ-дождевик.

Одежда гейш и проституток[править]

Отличительная особенность представительниц древнейшей профессии, точнее, их элиты (тайю и ойран) — огромное количество шпилек в причёске (по менее повышения статуса юным проституткам разрешалось их носить всё больше). В старое время это было не прихотью, а необходимостью — ойран и тайю старались носить как можно более длинные волосы, так как их длина и ухоженность были весьма статусной вещью для репутации. Они обычно укладывались в очень вычурные и сложные причёски.

Также их отличали сандалии на очень высокой платформе (обычным проституткам категорически запрещалось на работе носить обувь, вместо которой обходились обычными для Японии белыми носками с раздельным большим пальцем). Одежда отличалась невероятной вычурностью и яркостью, для её ношения требовались особые навыки. Ойран носили гэта с тремя зубчиками.

Среди многих японских гопниц и некоторых представительниц бесчисленных японских субкультур модно на некоторые местные праздники (мацури) косплеить спецовку ойран.

Важная отличительная особенность наряда гейши от наряда проститутки — манера завязывать пояс. У гейш узел находится сзади (часто развязывать будет проблематично), у проституток спереди (чтобы можно было неоднократно завязывать/развязывать).

Костюм ниндзя[править]

На самом деле ниндзя никогда этот костюм не носили (они старались влиться в толпу, поэтому выходили на задание в самой неприметной одежде), а принадлежит он рабочим кабуки, которые по ходу действия спектакля должны быстро менять костюмы персонажей, декорации, создавать спецэффекты и при этом оставаться незаметными. Для этого он и красится в чёрный, но раньше мог быть тёмно-коричневого, серого и грязно-жёлтого цвета. Но иногда, когда по сюжету персонажа убивал ниндзя, эту роль выполняет рабочий. Так как кабуки появился тогда, когда ниндзя отошли в прошлое, то людская молва наделила их именно таким костюмом.

Итак, стереотипный костюм ниндзя, синоби-сёдзоку

, состоит из куртки уваги, особых брюк
игабакама
, капюшона
дзукин
с маской, обмоток
асимаки
, перчаток
тэкко
и пояса
додзимэ
.

Униформа пожарных[править]

Кончено, сейчас пожарные в Японии носят такую же униформу, как и во всём мире. Однако на празднике Дэдзомэ-сики (6 января) можно увидеть костюмы пожарных эпохи Эдо. Именно в эту эпоху, а конкретно, в 1643-м и 1658-м годах были учреждены пожарные дружины из самураев и простых горожан соответственно, а в 1659 году впервые прошёл праздник пожарных.

Все предметы униформы должны быть очень тяжёлыми, поэтому шились из плотных материалов, например, хлопка. Главный атрибут униформы — куртка хаппи

, чем-то напоминающая хантэн. Хаппи выкрашен в коричневый цвет или в индиго, на спине вышит логотип пожарной части[3]. Перед тушением хаппи обычно смачивали водой.

Ещё отличительным атрибутом был матои

— двухметровый шест с логотипом части и плюмажем, напоминавший бунчук, вымпел или знамя. Матои служил опознавательным знаком той или иной пожарной части.

Рабочая одежда

В начале 1980-х годов японские покупатели начали тайные поездки в США, чтобы зачерпнуть мертвую башню из магазинов спецодежды в небольших городах. После того, как эти винтажные поставки начали ослабевать спустя десятилетие, появились новые бренды, чтобы воссоздать прочные функциональные толстовки, куртки и джинсы американских рабочих.

OrSlow является одним из самых ярких брендов сегодня. Используя местные материалы префектуры Hyōgo и мелкомасштабную обрабатывающую промышленность для создания обработанной и вымытой до совершенства рабочей одежды. Visvim берет спецодежду за рамки американского контекста, расширяя традиции ремесел земного шара — от окраски индиго и кожевенного затенения до шитья мокасин американских индейцев — в свежую, вечную улицу 21 века с непревзойденной функциональностью.

Обувь[править]

В основном традиционная японская обувь представлена разновидностями того, что мы называем «вьетнамками» — сандалий с ремешком, отделяющим большой палец от остальных.

• Асагуцу — деревянные башмаки, окрашиваемые в чёрный цвет и носившиеся ещё в эпоху Яёй. В эпоху Хэйан носились знатью, а сейчас носят каннуси — синтоистскими жрецами.
• Куцу — полусапожки из медвежьей шкуры. Носились VIP-всадниками в бою.
• Момогуцу — лакированные кожаные полусапожки с загнутым носком. Также носились всадниками, а конкретнее конными лучниками.
• Гэта — деревянная обувь, создающая при ходьбе особый, цокающий звук. Изготавливается из дерева и имеет два высоких каблука-«зубчика», из-за чего их носят в ненастную погоду, чтобы не запачкать носки. Правда, есть разновидности с одним каблуком (иппон-ха гэта или тэнгу-гэта) и с большой платформой (окобо), которую носят майко — ученицы гейш. А есть и сукээто-гэта — обыкновенные коньки. Гэта чаще всего носятся с юкатой — летним лёгким кимоно без подкладки.
• Варадзи — японский аналог лаптей. Плетётся из соломы или пеньки и дополнительно привязывается к ноге шнурками таким образом, что задник немножко приподнимается и обхватывает пятку. Носятся буддистскими монахами, а раньше носились также асигару, крестьянами и ремесленниками.
• Дзори — нечто среднее между варадзи и гэта, домашняя обувь. Носится на чайных церемониях, а также как сменная обувь в некоторых школах. Помимо соломы, может делаться из пластика.
• Фукагуцу — японские валенки. Как-то многовато ассоциаций с Россией…
  Правда, не валяются из шерсти, а как и варадзи и касы, плетутся из соломы. Ныне фукагуцу сохранились в деревне Гокаяма, где являются популярным сувениром для туристов.
• Когакэ — латный вариант таби, японский вариант сабатона.
• Тагэта — рабочая обувь из дощечек крупнее ступни, носилась крестьянами на рисовых плантациях, чтобы не запачкать ноги в грязи.
• Сэнгай — обувь, вытканная из шёлка, которую носили во дворце придворные дамы.
• Увабаки — не совсем традиционная, но всё же специфически японская. Это резиновая либо пластиковая обувь, которую школьники, спортсмены и посетители носят в качестве сменки. Фасоны разнятся от почти ботинок до почти балеток, в простейшем случае это фактически обычные галоши.

К традиционной обуви обязательно прилагаются традиционные носки — таби. Они имеют отделённый большой палец и красятся в белый или чёрный цвет.

Есть и рабочая разновидность таби — дзика-таби, имеющая резиновую подошву, которую носят садоводы, фермеры и рикши. Изобретены они, ясное дело, в середине XX века.

• Гэта
• Гэта с одним зубчиком (тэнгу-гэта)
• Окобо
• Дзори
• Варадзи = лапти
• Асагуцу
• Кэгуцу
• Фукагуцу
• Тагэта
• Увабаки

Японская идентичность

Как японская мода созрела в 1980-х годах, дизайнеры начали принимать новую гордость за свои традиции. Issey Miyake Men был одним из первых брендов, которые сделали это, и даже сегодня бренд закрепляет свои текстильные эксперименты и угловые конструкции на абстрактных концепциях японской эстетики и философии. Аналогичным образом, Chitose Abe из Sacai покинула Junya Watanabe, чтобы преследовать авангардные проекты, которые подталкивают японские традиционные ткани и текстуры к новым крайностям.

Не всякая «японскость» — это самоориентированность. Бренд джентльмена высокого класса Camoshita обращается к Италии за её основными концепциями элегантной мужской одежды, но бескомпромиссное качество не может быть отделено от японских идеалов мастерства и превосходных тканей.

Как видишь стиль одежды и тонкости её производства определяют ментальность нации, культуры так же, как и все остальные стороны жизни — архитектура, спорт, литература, живопись, промышленность. И в одежде японцы могут творить иногда даже смешные и удивительные вещи для нас, но внимание к мелочам и своеобразный предельный эстетизм — это первооснова всего японского.

Токио является одним из самых захватывающих очагов мужского стиля на планете, демонстрируя японские бренды мужской одежды во всей их красе.

Это дом для подавляющего числа новаторских дизайнеров и брендов. Токио может быть многообразным городом, но он объединяет «повышенное уважение и понимание с точки зрения продукта».

Бренд Beams – один из крупнейших и самых уважаемых розничных продавцов модной одежды в Японии объединился с шестью менее известными японскими брендами для создания эксклюзивных образов для MR PORTER.

Кимоно[править]

В большинстве азиатских стран главным элементом одежды является халат, а не рубаха и штаны, как в Европе. Япония в этом смысле не исключение. Халатом в данном случае является кимоно.

У него есть воротник, доходящий как и до подола, так и до пояса. Часто он красится в темный цвет.

Европейское правило «мальчики запахивают направо, девочки — налево» для кимоно не действует. Кимоно надевается с запахом налево только на покойников, в остальных случаях — только направо. Впрочем, в совсем уж глухой древности, в период Нара, встречались и варианты, когда кимоно запахивали налево.

Кимоно обязательно подпоясывается поясом оби. Мужской оби тонкий (10 см в ширину) и завязывается спереди, на животе простеньким узлом. Женский же широкий (30 см) и завязывается на спине очень сложным узлом, коих существует очень много[2]. Парадное женское кимоно подвязывается не менее чем тремя поясами.

У нестарых женщин подмышки кимоно не зашиты, чтобы оставить отверстия для вентиляции и возможности покормить ребенка грудью.

Незамужние девушки на праздничные дни носят фурисодэ — ярко украшенное кимоно с длинными рукавами (длина может до одного метра). Замужние на праздники носят томэсодэ — чёрные кимоно с узором у подола. Как и замужним, так и не замужним женщинам праздничным кимоно служат хомонги и цукэсагэ. Главное отличие этих видов кимоно в том, что цукэсагэ менее праздничный и узор есть только у подола и на рукавах (на правом сзади, а на левом спереди), тогда как хомонги всё покрыто узорами. Иногда рисунок занимает всю площадь хомонги, из-за чего оно становится похожим на картину. На чайную церемонию надевается иромудзи — одноцветное кимоно с вышитым рисунком. У иромудзи, как и у хомонги и цукисагэ рукава короткие, в отличие от фурисодэ.

Кимоно придворной аристократии — многослойные: множество очень тонких до прозрачности кимоно надеваются друг на друга.

Одежда делится на уваги

и
ситаги
. Уваги — то, собственно видят люди, верхняя одежда. Ситаги — то, что непосредственно контактирует с кожей, нижнее бельё. Сейчас вместо нижнего кимоно часто носят белый шарфик.

Представители некоторых профессий (гонцы-хикяку, барабанщики) надевали полунагрудник-полуфартук мунэатэ (букв. «нагрудник»), он же харагакэ. «Насисьник» с таким же названием является принадлежностью японских лучниц, мужчины-лучники при этом грудь оголяют, если без доспеха (в доспехе поверх груди крепят лакированную кожаную пластину, чтобы тетива не цеплялась за шнуровку пластин доспеха, а соскальзывала). Что касается фартуков, то его разновидность каппоги встречается и сейчас среди поваров. Каппоги отличается от других видов фартука тем, что у него есть рукава.

Самый главный ляп, связанный с этим предметом одежды: словом «кимоно» обозначают именно и только верхний халат, являющийся главной частью и мужского, и женского костюма, либо же спортивную одежду (правильное название кэйкоги).

На самом деле глагол «киру», от которого образовано слово «кимоно», означает «набрасывать на плечи». Таким образом, кимоно — то, что надевается на верхнюю часть тела. Дзюбан, хантэн, катагину, каригину, ситаги — все это тоже «кимоно». А для того, что носят ниже пояса, есть другой глагол — «хаку». Соответственно, никакие штаны не могут назваться «кимоно».

Коллекция Marvy Jamoke

Marvy Jamoke (каламбурное название, которое примерно переводится как Хороший плохой парень) предлагает основы стиля casual, выполненные с технической точностью, которые отражают любовь дизайнера Кейта Сасаки к старинному военному снаряжению. Посмотри на вечные конструкции с точными деталями, такими как отделка гросгрейн на рубашке или футболки с дышащими панелями.

Японский традиционный костюм после революции Мэйдзи

После буржуазной революции Мэйдзи (1868) был снят запрет на контакты с зарубежными странами. В моду вошли европейские фасоны. Правда, первое время предметы зарубежного туалета причудливо сочетались с традиционными нарядами. На улицах можно было встретить мужчин в европейском костюме, но в японских сандалиях гэта, девушек в юбках, из-под которых выглядывали «хакама».

Императорским декретом государственные служащие — солдаты, полицейские, почтальоны — обязывались носить форму европейского образца. Вскоре такая форма появилась у школьников и студентов.

Женщины гораздо медленнее осваивали европейские новинки, предпочитая традиционное кимоно. Но правительство проявило настойчивость и в этой сфере. В столичном зале приемов Рокумэйкан с 1883-го по 1889 г. проводились балы, на которые приглашенные женщины обязаны были являться в европейских платьях. Как бы то ни было, к середине XX в. западная одежда уже превалировала в стране, став нормой для всех классов.

Источник: Штормовая башня

Коллекция Aloye

Aloye создан в 2011 году коллективом графических дизайнеров. Он известен своими футболками, обшитыми панелями, все из которых создаются с острым глазом цвета и геометрии, которые ты мог бы ожидать, учитывая происхождение команды. Этот образ фокусируется на вариантах с длинными и короткими рукавами Aloye, стиля color-block (сочетание нескольких вещей монохромных оттенков) в тонкой палитре белого, черного и синего цветов.

Нижнее бельё[править]

Мужчины в качестве нижнего белья использовали набедренную повязку фундоси

, внешне немного похожую на современный подгузник (в XV-XVII веках фундоси были похожи на мини-юбку). Женщинам нужно было закрывать еще и грудь, поэтому был вариант фундоси, который надевался как фартук и пропускался между ног. (Но воительницы, бывало, щеголяли в коротком кимоно, удобном в бою, и
мужском
фундоси.) Среди гейш не было принято носить фундоси. Дети тоже их не носили.

Затем мужчины надевали ситаги, а женщины — хададзюбан. Женское белье могло дополняться несшитой юбкой косимаки.

В холодное время года и мужчины, и женщины могли надеть поверх хададзюбана еще и нагадзюбан.

Ещё в качестве нижнего белья мужчины использовали хантако — укороченный вариант момохики, похожий на трусы-семейки. Хантако вместе с широким белым поясом харамаки являлись частью униформы служащих игорных домов, где собирались якудза. В эпоху Эдо разноцветные (в основном синие) хантако носили крестьяне.

Коллекция Sasquatchfabrix.

Тщательный анализ коллекции бренда Sasquatchfabrix. походит на то, чтобы совершить головокружительную прогулку по району Сибуя в Токио. Так это блестяще делает его дизайнер Дайсуке Йокойама, который захватил смешение Востока и Запада в его одежде.

Ключ в этом образе включает в себя куртку тренера американского стиля, вышитую вулканическим горным пейзажем Фудзи, а также сшитые, негабаритные футболки, напечатанные с принтами фейерверков, которые напоминают традиционные японские текстильные изделия. Существует блестяще кавалерийский подход к смешиванию и сопоставлению влияний с разных сторон земного шара, а также ощутимое чувство удовольствия, на которое легко попасть.

Современная уличная мода

Японский уличный стиль – популярное направление для современной Японии, который наследуют по всему миру молодые девушки и парни. Термин японского стиля сочетает в себе сразу несколько направлений. Все они похожи и связаны между собой, но обладают рядом различий. Непосвященный человек не сразу заметит разницу:

• Harajuku – стиль «харадзюку» считается одним из самых безумных, возник в одноименном районе Токио. На этой территории всегда бушевала жизнь. Направление включает сочетание национального стиля, современных элементов моды. Ему свойственно множество ярких аксессуаров, декоративных элементов;
• Лолита – самый распространенный стиль, который получил широкую популярность на Западе. В нем заключен некий культ инфантильности с акцентом на готику. Здесь встречаются корсеты, оборки, кружева, подъюбники, ленты. Направление “Лолита” призвано подчеркнуть кукольный, детский образ;
• Гангуро – стиль отличается обесцвечиванием волос, несвойственным темным загаром и контрастным макияжем глаз в черно-белых тонах. В этом стиле встречаются длинные наращенные ресницы, яркие аксессуары. Мини-юбки, высокие каблуки – все в комплексе делает японских девушек схожими с живыми куклами;
• Косплэй – ролевой наряд, который имитирует полюбившихся анимационных и компьютерных героев;
• Decora – декорирование образа многочисленными элементами. Девушки носят множество металлических украшений, кулонов, браслетов, колец, цепей. Тут же стиль дополняют звуковые атрибуты – колокольчики, бубенцы;
• Ко Гал – тинейджерки обожают носить школьную форму. Они также окрашивают волосы в светлые оттенки и наносят на тело автозагар;
• Kawaii – разновидность трогательного инфантильного стиля. Его приверженцы отдают предпочтение костюмам зверей или игрушек из мультфильмов. Превалирующими цветами являются сине-голубой, белый, розовый и беж;
• Visual Key – навеян молодежной субкультурой, которая фанатеет от жанра японского панка и глэм-рока. Девушки отдают предпочтение одежде несочетаемых оттенков, обуви на высоком каблуке или платформе, окрашиванию волос в яркие цвета.

Модная вариативность современных японских дизайнеров отличает их коллекции стандартным набором вещей с вкраплением национальных мотивов, элементов свободного кроя:

• верхние предметы одежды отличаются прямотой форм, свободным покроем, которые слегка облегают силуэт. В одежде тщательно скрывается женская фигура, ее особенности;
• изделия из тонких полупрозрачных материалов, которые дополняются огромными бантами;
• задействование пышных сборок, подворотов с целью имитации кимоно;
• наличие заостренных элементов, плавных переходов, ярких блестящих вставок, декорирование кистями.

Японские тинейджерки обожают завышенную талию, многослойные наряды, бесформенность. Причиной тому послужило мнение, что в безразмерных вещах маленькая японская женщина выглядит очень трогательно и особенно хрупко. Актуальными остаются современные вариации кимоно с силуэтами балахонов. В моде также спортивная одежда различного дизайна. Японские дизайнеры активно работают и в этом направлении.

Visual kei

Гангуро

Decora

Kawaii

Ко Гал

Косплэй

Лолита

Harajuku

Коллекция Teatora

Время от времени кто-то приходит с такой блестящей идеей, что это кажется сумасшедшим, о котором никто раньше не думал. В качестве примера можно привести Teätora. Это бренд, разработанный Дайсуке Камиде, целью которого является переопределение идеи рабочей одежды, учитывая, что так, как мы работаем, радикально изменилось с тех пор, как этот термин был изобретен.

Это одежда для большинства мужчин, чья «работа» включает в себя Post-it, офисные часы и письменный стол. Или, как говориться поэтично на веб-сайте Teätora, для «создателей, сражающихся на рабочих стульях». Другими словами, это коллекция острого пошив стиля smart casual, разработанного с учетом функциональности.

Штаны[править]

Как уже было сказано выше, штаны в восточном костюме не являются главным элементом, поэтому штаны всегда были «унисексом» — их носили как и мужчины, так и женщины. Разница заключается в том, что мужские штаны подвязываются на пояснице, а женские — на талии. Штаны надеваются на кимоно благодаря двум пришитым пояскам и имеют вырез, внезапно на боках, чтобы их было удобнее надевать. Существуют два вида японских штанов:

• Хакама — широкие штаны, похожие на шаровары. Известна как часть униформы в айкидо, но носится также и другими хранителями традиционной японской культуры (музыкантами, актёрами традиционных театров) а также учительницами на выпускных. В средневековье их ношение считалось прерогативой духовенства, самураев и знати, а их ношение выходцами из других сословий не во время особых случаев (например, на собственной свадьбе) жестоко каралось. В эпоху Хэйан хакама могли достигать неописуемой длины, так что волочились за своим носителем как шлейф. Такие штаны назывались нагабакама. Уже после Хэйан по придворному этикету самурай при входе на аудиенцию к императору или сёгуну должен был вместо обычных хакама надеть нагабакама, чтобы не смог, неожиданно прыгнув, атаковать, А те, кто имел привилегию войти на аудиенцию с мечом, должны были вместо боевого меча взять жестяной цуруги в роскошных золотых ножнах. Во время войны хакама ниже колен стягивались обмотками кяхан
  или поножами. Игабакама — разновидность хакама, носившаяся крестьянами из провинции Ига и стереотипными ниндзя. Штанины к низу намного уже, чем у обычных хакама, и имеют длину до колен.
• Ёнобакама — укороченный вариант хакама, напоминающий шорты и носившийся асигару.
• Кукури-хакама — хакама с завязками на полах, позволявшие регулировать ширину штанин. Носились простолюдинами (в варианте длиной чуть ниже колена) и самураями низкого класса.

Момохики — узкие, рабочие штаны. Не стыдились ими пользоваться и самураи, правда, только в качестве нижних штанов.

подробнее про штаны

Коллекция Kics Document.

Этот бренд касается японского мастерства. Это означает, что каждый аспект продукта Kics Document 100% сделан в Японии, начиная от тканей (которые поставляются из избранных местных фабрик) до отделки, резаков и швей, которые объединяют все это. Особенность бренда – безупречно сделанные рубашки из классического текстиля, но с тонкими дизайнерскими поворотами. Если ты одержим происхождением своей одежды, этот бренд для тебя.

Одежда японцев периода раннего средневековья

С переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (нынешний Киото) влияние китайской моды стало ослабевать. Придворные наряды тех времен отличались многослойностью. Мужчины носили широкие штаны «хакама», которые практически скрывались под длинным, до пола одеянием «сокутай» с широкими рукавами «осодэ».

В менее торжественных случаях «сокутай» заменяли на укороченную накидку «носи». Во время охоты длинные и широкие рукава подвязывали или надевали более удобную для верховой езды удлиненную куртку «каригину», которая вскоре стала отличительной чертой одеяния японских военачальников.

А вот хэйанские красотки предпочитали надевать на себя одно кимоно за другим, но так, чтобы из-под верхней одежды выглядывали краешки всех нижних слоев. Для этого каждое нижнее кимоно шили чуть большего размера, чем верхнее. Эту одежду именовали «дзюнихитоэ» (т. е. «двенадцать слоев», хотя на практике надевали порой до 20 кимоно).

Главным было так подобрать цветовую гамму многослойных одеяний, чтобы все выглядывающие кромки сочетались или продуманно контрастировали друг с другом.

Крестьянки и представительницы других низших сословий носили, конечно же, более простые одежды — штаны и «тэнаси» (короткие накидки без рукавов). Если приходилось надевать кимоно, то его подтягивали у пояса так, чтобы подол не спускался ниже середины икр, иначе ходить по пыльным дорогам и залитым грязью городским улицам было невозможно.

Одежда знатных японцев в раннее средневековье – сокутай для мужчин и дзюнихитоэ для женщин

Коллекция orSlow

Ключ к бренду orSlow, разработанный Ичиро Накацу, находится в его названии – «slow» (медленный). Это относится к его дизайну и производственному процессу, и пристальному вниманию, которое выливается в каждый предмет, вдохновленный рабочей одеждой. Для этого образа бренд был ориентирован на старые джинсовые и лоскутные изделия, выполненные из изготовленных на заказ тканей, которые производятся на дому (Накацу серьезно относится к «медленным» вещам). Созданные из нити вверх для достижения идеальной винтажной отделки, они призваны воссоздать привлекательный облик антикварной одежды 1950-х и 1960-х годов.

Японская одежда от средневековья до нового времени

С приходом к власти самурайского сословия (XII в.) покрой одежды претерпел разительные перемены. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: «каригину» и «хакама» — для самураев, формальный «сокутай» — для чиновников, «хакама» и «косодэ» (кимоно с короткими, более узкими рукавами) — для женщин.

Сначала японки носили «косодэ» как нижнее белье, надевая сверху длинное «утикакэ». Но в жаркие месяцы «утикакэ» приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Так «косодэ» становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес к «утикакэ» каждый год возрождался в холодный зимний период. (Сочетание «косодэ» и «утикакэ» сохранилось до наших дней в свадебном наряде невесты.)

Со временем менялись формы накидок, вспыхивал и притухал декор, но одежда по-прежнему оставалась практичной, функциональной, вместо шелка в дело шли дешевые ткани и кожа.

Самураи постепенно стали отказываться от традиционной «каригину» и перешли на кимоно, на которое сверху надевали накидку-безрукавку «катагину» (или «камисимо»). У «камисимо», которую носили в комплекте со свободными штанами «хакама», выделялись жесткие крылышки-надплечья, придававшие мужественный облик даже субтильному мужчине.

В период Эдо у самураев популярной стала свободная, до бедра накидка «хаори» в сочетании с «хакама» длиной до щиколотки. На «хаори» наносились родовые гербы самураев — на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.

С наступлением периода Эдо (1600–1868) в стране прекратились кровавые междоусобицы. Наступили мирные годы, принесшие с собой расцвет ремесел, искусства, культуры. Появились новые методы крашения тканей — «юдзэн» и «сибори», что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для «косодэ» в настоящие произведения искусства.

К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды — китайской или даже европейской — было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы «веселых кварталов». Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений.

Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде. Сёгунское правительство вынуждено было ужесточить ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия. Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты.

Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек, но подкладку такого внешне малопривлекательного ситцевого кимоно делали из шелка. Проблеск дорогой ткани, на мгновение открывавшейся взору при ходьбе, говорил о высоком имущественном положении представителя (или представительницы) малопочтенного торгового сословия. Скромность платья компенсировали вычурные прическа и украшения.

Ту же цель преследовало изменение формы пояса у «косодэ». Раньше женщины перепоясывались тонкой полоской из той же ткани, что и кимоно. Теперь мягкий поясок уступил место широкому (до 30 см) парчовому поясу с богатой вышивкой, который к тому же стали завязывать на спине пышными декоративными узлами и бантами.

Японская традиционная одежда времен господства военной аристократии (сегуната)

Дизайнеры и их влияние

По мере того, как японцы начали поглощать западную моду, японские дизайнеры становились видными на Западе, особенно в Париже. Говорят, что они создали феномен японской моды и повлияли на многих западных дизайнеров. Кензо в 1970 году, Исей Мияке в 1973 году, Ханаэ Мори в 1977 году, Рей Кавакубо из Comme des Garçons и Йоджи Ямамото в 1981 году, впервые появился в мире западной моды и с тех пор укрепил свои позиции. Модные дизайнеры признают и принимают свои достижения благодаря своей «японской», отраженной в дизайне, и многие называют ее «японской модой» только потому, что эта одежда определенно не была западной в отношении конструкций, силуэтов, форм, отпечатков и комбинации тканей. Японская публика напомнила о своем расовом и этническом наследии в каждом модном сезоне ссылками на японские культурные товары и артефакты. Журналисты моды и критики на Западе использовали повседневную японскую лексику, знакомую западным людям, чтобы описать их проекты. Источником их вдохновения для дизайна, несомненно, стали символы японской культуры, такие как Кабуки, гора Фудзи, гейша и цветы вишни, но их уникальность заключается в том, как они деконструировали существующие правила одежды и реконструировали собственную интерпретацию того, и какая мода может быть. Эти японцы впервые доказали Парижу, а затем и миру, что они были мастерами дизайна одежды, что побудило западные общества пересмотреть концепцию одежды и моды, а также универсализм красоты. Они шокировали профессионалов моды на Западе, показывая то, что никто из них не видел раньше.

Японские дизайнеры были ключевыми игроками в переопределении одежды и моды, а некоторые даже уничтожили западное определение системы одежды. Вместо того, чтобы быть изолированными как девиантные и оставленные за пределами французского модного заведения, они были обозначены как творческие и новаторские, и им был предоставлен статус и привилегия, которые до тех пор приобретали только западные дизайнеры.

После японского дизайнера первого поколения другие японцы стекались в Париж один за другим. В Париже появились второе, третье и четвертое поколение. Были официальные и неофициальные связи почти со всеми японскими дизайнерами в Париже, некоторые через школьные сети и другие через профессиональные сети. Их можно проследить прямо или косвенно до Кензо, Мияке, Ямамото, Кавакубо и Мори, поскольку они узнали о механизме системы моды во Франции.

«Когда я впервые начал работать в Японии, мне пришлось столкнуться с чрезмерным поклонением японским народом вещам, которые были чуждыми и фиксированными идеями о том, какая одежда должна быть. Я начал менять жесткую формулу одежды, которой следовали японцы».

Issey Miyake, цитируемый в Issey Miyake: Bodyworks.

Японцы приобрели средства для вступления во французскую систему моды и в то же время использовали свою этническую близость в качестве стратегии. Они достигли статуса инсайдеров в сферах, где сосредоточена художественная сила, и в которой принимают участие гейткиперы, такие как редакторы и критики. Линия между внутренней и внешней системой — это вопрос о статусе и легитимности, а внутренние границы — привилегии и статуса, границы которых в мире моды могут быть расширены и управляться с помощью экспериментов и инноваций в стиле. Модный дизайнер — это профессия, где престиж обязательно предшествует финансовому успеху. Престиж, марка и имя приносят финансовые ресурсы. Пока дизайнеры не достигнут этой стадии, они изо всех сил пытаются добиться этого; как только он достигнут, они изо всех сил пытаются сохранить его.

Из-за структурных недостатков системы моды в Японии японские дизайнеры продолжали мобилизоваться в Париже на постоянной или временной основе для участия в Парижской коллекции. Хотя появление Kenzo в Париже в 1970 году через Yamamoto’s и Kawakubo в 1981 году оказало определенное влияние, в начале 2000-х годов Токио все еще сильно отставал от Парижа в производстве «моды», то есть определяя тенденции моды, создавая репутацию дизайнеров и распространяя их имена во всем мире. Токио как город моды не обладал такой структурной силой и эффективностью, в отличии от французской системы. Таким образом, отсутствие институционализации и централизованного создания моды в Японии заставили дизайнеров приехать в Париж, поле битвы для дизайнеров, где только самые амбициозные могут конкурировать и выжить.

Принятие новых японских стилей привело к успеху группы бельгийских дизайнеров, которые также использовали французскую систему моды в своих интересах. С середины 1980-х до начала 1990-х годов группа радикальных бельгийских дизайнеров, обучавшихся в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, следовала по пути, который сделали японцы: Дирк Биккембергс в 1986 году Мартин Марджила в 1988 году, Дрис Ван Нотен в 1991 году. Прослеживая успех новых дизайнеров, таких как японцы и бельгийцы, в Париже, можно увидеть, продвигают ли они и укрепляют существование французской власти моды и системы или препятствуют стабильности системы и предлагают появление новой институциональной системы.